導語：穿越亞爾丁高地，來到盧森堡

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儘管從盧森堡省跨境到盧森堡國，這兩塊過去曾經屬於同一國的地形地貌沒有什麼不同，但已經可以看得出來將近兩百年來分屬兩國的人治痕跡。比利時盧森堡省，像比利時法語區瓦隆尼亞一樣，過往重工業時代努力發展礦業，重工業時代過了改發展農業，舉目所及都是整齊有邊界的農田與防風林，是自然綠意，但已經是人工管制痕跡明顯的自然。盧森堡國，儘管人口密度比比利時盧森堡省還高，卻較少大規模以農業劃分土地的痕跡，也不會每一塊土地都有農場與房舍，而較多仍然看似荒野的森林，偶爾見到一次聚落則是住宅群集。也許這是因為兩國發展的重點產業形態不同？也許這是因為兩國的土地管制型態不同？比利時荷語區最出名的就是省道住宅一路蔓延到天邊，盧森堡省儘管已經是比利時最荒野最自然的一省，在盧森堡國面前卻仍然顯得人工了些。

盧森堡國景點景點眾多，而且都很小，巴士與火車可及性沒那麼便利，這些條件加起來真是最適合開車了。第一天，既然從北方南下，就先來玩北方城堡小鎮克萊沃，造訪白色城堡克萊門特城堡。開車進入克萊沃的過程非常宜人，穿越一片片森林，繞過一圈圈山路，頗有一點在臺灣開車上山的感覺，在倒數第二個彎終於柳暗花明又一村，山谷下的白色小鎮克萊沃就在樹葉縫隙間隱隱約約映入眼簾。我一般認知的城堡都蓋在制高點上，這個克萊門特城堡居然另闢蹊徑地蓋在谷地底端小鎮中央？

克萊門特城堡的確充滿許多令我感到衝突矛盾的印象，位在小鎮中央被高山環繞，這樣防禦力會大打折扣，那麼我猜它應該不是個以防禦戰略為主的城堡，而應該是個讓谷地小鎮貴族領主居住統治的領主宮殿？的確，城堡展示的簡單歷史是指出這邊八百多年來陸續住了好幾個來自不同封地的貴族，也陸續加蓋了一大堆不同時代的建築側翼，把今天這個克萊門特城堡蓋得很像個小朋友東拼西湊捏出來的陶土城堡，不過這畢竟是貴族城堡耶，外表看起來有點粗糙拼湊，室內也只是一片白色粉刷的地方政府辦公室，任何一點“貴族”的金碧輝煌想像都沒有，當然啦，有時候“貴族”也說不定是窮哈哈的貴族。

無論戰略地勢如何，擁有厚牆小窗的城堡總是有基本的防禦作用。克萊門特城堡從中世紀開始幾百年來都沒什麼城堡貴族的攻防戰績，卻有二次世界大戰的美國人戰績！我們果然還沒離開亞爾丁高地，不久前在盧森堡省 巴斯托納和霍夫利茲看到的“突出部戰役”紀念地景，其實還要往前從克萊沃算起。雖然克萊沃在二戰軍武迷心目中名氣比巴斯通尼小很多，也沒在推二戰觀光，但這裡正是“突出部戰役”第一夜突襲，打響德軍一連串強勢反擊的第一炮。克萊門特城堡這種地勢真的不太好守城，尤其大群德軍面對少少美軍，克萊沃很快就淪陷開始打巷戰，極少數美軍鎮守的最後陣地就是克萊門特城堡，還以寡擊眾硬撐了兩天才投降，因此還有“盧森堡的阿拉莫戰役”之美名。

克萊沃據說一百多年前也有火車站，但並沒有因此帶動什麼經濟起色，幾百年來除了皮革手工業什麼都沒有，人口也一直維持在千人出頭，到這全球旅遊年代才終於竄起了點低成本的觀光與美食經濟，克萊沃就像它的市徽一樣，三隻小鴨悠哉悠哉地慢慢走。兩個人開車，唯一的麻煩就是隻能一個人啤酒，從比利時進入盧森堡，當然要來拋下比利時包袱來嚐嚐盧森堡的啤酒。

雨果對菲安登的支援就更具體也更高調了，雖然沒像誇獎布魯塞爾大廣場一樣說出“菲安登是世界最美的小鎮”這種話，但他為菲安登的美景與生活書寫了很多也素描了很多，今日都變成雨果文學博物館的館藏了。雨果還真有趣，他的所謂“流亡”也不過就是流亡到鄰國比利時、盧森堡、英倫海峽群島等地方而已，看起來對巴黎恐怕還是念念不忘，而他所感性讚譽的美景如布魯塞爾大廣場和盧森堡菲安登，似乎也多少呼應了他同情自立小國、支援中立與和平、並心懷“歐羅巴合眾國”的理想？他住過的比利時和盧森堡真的也成為今日歐盟三大總部中的兩個，如果雨果地下有知，說不定還很願意再回來旅遊一次？

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