不拘泥、不流俗、有預判，如果沒有這樣制定標準的格局和眼光，Wintour不會在職場屹立至今。
——遇言姐
2021年中國版《VOGUE》二月刊，封面是國際巨星肯豆Kendall Jenner。這是全球頂級時尚刊物《VOGUE》美國版主編Anna Wintour暫代中國區工作後的第一期雜誌。
對於這位在2千億美元時裝產業呼風喚雨的時尚教主中國首秀，網友似乎並不買賬，認為Wintour並不瞭解《VOGUE》中國讀者的喜好，官微當期下面不少網友吐槽：“好醜。”
而遠在大洋彼岸的Wintour，根本不會在意這些否定，她的生活裡充斥著各種譭譽參半的評價和浮華於世的喧囂，她也從未在意過。
因為她知道，這些聲音終將暗淡，封面上的復古色調、模特裙上的大印花風，將會不可阻擋成為今夏流行大勢。
這份自信，正如72歲的她，掌管《VOGUE》已經53年，從她走馬上任第一天起，下一季全球流行什麼，就是她說了算。
2020年末，Wintour暫代《VOGUE》中國工作時，還接任了兩個新頭銜——《VOGUE》全球首席內容官，和《VOGUE》全球編輯主管，在全球30多個市場上擁有出版物最終發言權。換句話說，暫代中國版《VOGUE》主編只是她工作中微不足道的一小部分。
論及對《VOGUE》乃至時尚圈的影響力，“時尚女魔頭”的名稱名歸實至，而這個詞的背後，是她超強的工作能力、對趨勢穩準狠的把控，和無與倫比的時尚態度，更是她從小就善於說“不”，並對別人的“不”有自己的判斷的底氣。
這讓我想起身邊很多女孩，總愛說自己是包子性格，小時候被大孩子欺負不敢還手，上學被同學欺負不敢還嘴，工作被老闆使喚不敢說不，對別人稍稍不好的評價耿耿於懷、越來越不自信……
而Wintour的故事，以及她那副“你喜不喜歡我又怎樣，又幹不掉我”的樣子，將給這些女孩們提供一些修煉借鑑的生存法門。
敢於樹立底線
Wintour 永遠知道自己的底線在哪裡。
眾所周知，電影《穿Prada的女魔頭》的原型，就是這位安娜·溫圖爾（Anna Wintour）。儘管正主一直不願意承認，但電影裡梅姨的辦公室都是完全照搬了Wintour的真實場景：
兩個秘書一人一邊守著門口，負責接打各種電話，第一時間響應主編的吩咐和工作召喚，徑直進門就是Wintour背靠整面落地窗的辦公桌，光線照射進來，可以讓辦公室內呈現的任何一件時尚單品都“感應”到最好的自然光，辦公桌直對門口，可以大大提升工作效率。
一個日常工作場景很有代表性：
編輯小妹推著一排掛滿黑色最新款衣裙的移動架子，要進來詢問Wintour意見，剛走到門口就迎上了Wintour抬頭審視的目光：
“顏色呢？”Wintour面無表情，淡淡說到。
小編輯立刻識趣地把一排衣服推走，整個過程只在幾秒之間。幾個字的疑問，代表Wintour否定了這一排黑黢黢的衣服，管它是Armani還是Gucci，這堆黑色已經觸碰了她的審美底線。
其實，Wintour明確建立自己審美底線的時間，比我們想象得更早。
追滾石、喜歡Beatles，15歲那天，她決定放棄學業，理由竟然是學校不讓穿短裙，她經常抗議學校的著裝規定，還大刀闊斧剪短了裙子，跟老師大吵了一架。
回到家，她跟父母說，“時尚是學不來的”。父母尊重她的意願，安排她去一個時裝店學習。也是從那時起，她剪了一絲不苟的bobo頭。
離開學校進入職場後，Wintour又開始在工作中建立底線。
她先炒掉了時裝店店長，因為她認為這個店的培訓給不了她任何價值，店長把東西胡亂堆砌起來像個雜貨鋪，而不是時尚。
接著是在一家倫敦雜誌社當編輯，她嘗試用創新的方法寫文章，得不到賞識，她決定離開英國，搬到紐約，因為那裡離時尚更近。
隨後Wintour進入《時尚芭莎》，擔任編輯助理，但9個月後，她對雜誌上照片的想法與主編產生分歧，於是她再次離開……
1982年，美國版《VOGUE》的主編格蕾絲·米拉貝拉（Grace Mirabella）在面試Wintour時問她：“你來《VOGUE》，最想做什麼工作？”Wintour依然不改她的一貫作風，回答道：“你的工作。”
如此口出狂言、囂張跋扈的人，99%是神經病，只有1%是真的牛。
然而10個月後，她成為美國《VOGUE》雜誌主編，並開始證明自己是真的牛，這一切都始於她從學生時代就從不違背自己親自設定的審美底線。
學生時代叛逆輟學，對普通人來說沒有任何借鑑意義。但是，觸及底線就要說“不”，也許是我們能做到的。
敢於制定標準
讓身邊的人都明白底線不可碰觸後，下一步就是親自制定標準，然後對所有不符合自己標準的事物說“No”。
在Wintour接手前，這本1892年出版的雜誌已經是一個走過半個世紀的資深雜誌了：
經歷兩次世界大戰，又見證了美國經濟發展，它以一月一刊的形式記錄不同年代的審美趨勢和潮流指南，但彼時的《VOGUE》頗有些中年人的疲態，中規中矩。
Wintour接管後，設立了新的審美標準：《VOGUE》不再依靠記錄，而是前瞻性。
那時候的《VOGUE》處處輸給美國版的《Elle》一頭。Wintour做的第一件事就是改變封面的風格，她負責的第一期封面在1988年是革命性的，當時在編輯部吵得不可開交，遭到老編輯們全員反對，但，那是Wintour。
模特要換，拍攝場景要換，穿搭更要換。
於是19歲的以色列模特米凱拉·貝爾庫（Michaela Bercu）穿著一條價值50美元的GUESS牛仔褲和一件價值1萬美元綴滿珠寶的克里斯蒂安·拉克魯瓦（Christian Lacroix）夾克，走出攝影棚、告別死氣沉沉的忸怩造作，在街頭朝氣蓬勃、活力四射地露出笑臉。
這是《VOGUE》雜誌封面模特五十多年來第一次穿牛仔褲。並且，她懷孕後體重增加了一些，那個微凸的小肚腩也成了不可複製的點睛之筆。
而便宜衣服和高階時裝的混搭，讓負責雜誌印刷的廠工都懷疑是不是哪裡出了問題。但Wintour是想打破固有定式，把一向傲慢自大的高階時裝拉下神壇，放到真實的生活中，為整個時尚行業制定新的標準：
衣服為人服務，而不是人為衣服服務。
這條標準傳遞的時尚態度至今仍不過時。類似的驚人之舉還有很多，但每次變化，都給下一個時尚趨勢定調。
更有代表性的是她毒辣的選擇封面人物的標準：
1989年，Wintour不顧眾人反對，讓麥當娜登上了《VOGUE》封面上，要知道，在此之前封面的調性都是名模。Wintour用當期銷量和巨大的社會討論度告訴反對者，規矩是用來打破的。如今當紅大明星是不是頂流的標準，也變成能不能集齊大刊封面。
2009年的米歇爾·奧巴馬，是登上《VOGUE》封面的“美國第一夫人”，文章標題稱她為“世界等待已久的第一夫人”，因為上一次是1988年的希拉里·克林頓。僅僅是這兩次，就讓美國輿論討論了好一陣子。
Wintour從不刻意迴避爭議性人物和政界人物。她能看到麥當娜的時尚態度，也能看到希拉里·克林頓和米歇爾·奧巴馬在時尚領域的不俗品味和生活態度，她們值得這個封面。
這種大刀闊斧的改革，讓《VOGUE》真正開始市場化、流行化，擁有了更長足的生命力。不論是發行量還是廣告量，都直線飆升，從“時尚編年史”成為每個女孩心中的“時尚聖經”。
不拘泥、不流俗、有預判，如果沒有這樣制定標準的格局和眼光，Wintour不會在職場屹立至今。
敢於貫徹標準
在貫徹自己制定的標準上，Wintour做到了極致。她不在乎身份地位，不在乎名氣大小，她只在乎這些年來她親手製定的時尚標準有沒有從始至終地被堅持下去。
2002年，在《VOGUE》實習的華裔設計師被叫到Wintour辦公室，他忐忑不安、不知道發生了什麼，主編告訴他：“一定會成功的，我希望看到你的更多作品。”於是他成立自己的工作室，得了Wintour的指導和幫助。
這名華裔設計師就是王大仁 （Alexander Wang）。
2003年，曾成功盤活了美國時尚品牌Tommy Hilfiger的Sportswear控股，正急於尋找下一支時尚潛力股，在Wintour的牽線下，Sportswear以近1億美元從LVMH等多方手中收購了一支瀕死小品牌85%的股份。
八年後，這支當年名不見經傳，甚至差點消失的小牌子成功上市，年銷售額突破13億美元，這就是Michael Kors。
還有Tom Ford、Dior前首席設計師John Galliano、Stella McCartney這些在時尚界舉足輕重的設計師們，都被Wintour賞識和支援過。
《穿Prada的女王》裡有這樣一個情節毫不誇張，主編輕描淡寫地說“我需要一條短裙”，大到Gucci、Dior、Chanel 等一眾大牌，小到還沒出名的新銳設計師，就立刻呈上各種各樣的短裙。
Wintour制定標準，貫徹標準，還會對不符合標準的人說“No”，所以才會有無數人前赴後繼。
她可以自如地陪英國女王看秀，也可以跟美國總統合影時淡定地站個C位，寵辱不驚更無需諂媚，但誰也別想讓她打破標準。比如她主導的時尚盛宴Met Gala一席難求，但對於擠破頭想參加Met Gala的人，Wintour要求嚴苛，永遠擁有一票否決權：
坎爺帶挺著大肚子的卡戴珊出席Met Gala，但隔天《VOGUE》網站77頁長的幻燈圖片裡，挽著孩兒他爹的卡戴珊被無情裁掉；即使有品牌爸爸花了大價錢包了一張桌子，也無法選擇坐在桌上的每個人，因為Wintour會將不合時宜的人拒之門外……
這邊是Met gala的明星在“Comme des Garons/川久保玲”的穿衣主題下巧思百出，Wintour一如既往不苟言笑、氣定神閒……而模仿Met Gala的國內芭莎慈善夜只留下了許多著名的尷尬瞬間：《時尚芭莎》前主編蘇芒搶過主持人話筒指揮現場，一度陷入混亂，旁邊章娘娘意味深長地翻起白眼……
人脈、資源、名聲……所有這些到底是位置給的，還是自己的能力給的，很容易讓人迷亂雙眼，而Wintour給出了她的答案。
本文圖片均來自網路
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