什麼，世界上還有這麼多威士忌產區？除了英國、美國和日本，真的有那麼多厲害的威士忌產區麼？威士忌產區有比較為人熟知的“舊世界”五雄——蘇格蘭、日本、加拿大、美國、愛爾蘭，以及近年發展也相當蓬勃的“新世界”產區——印度、澳大利亞、法國、北歐、墨西哥等等。
最近酷愛威士忌的日本人為大家選出了一份威士忌產區榜單，藍裕文化酒廠規劃設計院為大家湊了個整，這就有了今天的十大威士忌產區了。
一、英國蘇格蘭
蘇格蘭威士忌可以看成一個大產區，也可以分為6個更精確的小產區：高地（濃郁複雜甜美）、低地（淡雅青草花香）、坎貝爾鎮（厚重煙燻鹹水果）、艾雷島（強勁泥煤煙燻）、斯佩塞（馥郁精緻花果）和島嶼（圓潤甜美鹹溼）。
最早蘇格蘭全境範圍是沒有威士忌產區地理界限的。18世紀初，蘇格蘭和英格蘭合併，1725年英格蘭修訂稅法，將“麥芽稅”的收取擴充套件到蘇格蘭的格拉斯哥地區。
於是，一些酒廠在與稅務官捉迷藏的過程中逐漸北上轉進山野，開始私釀活動。為應對私釀和走私，鼓勵非法的釀酒者領取執照、徵收稅款，以及私釀者們與政府的“貓鼠遊戲”，才逐漸分化出了最早的“產區”概念。
後來威士忌貿易的快速發展，地理位置，市場對獨特風格的追求，才形成了現在這六大產區。
它就像是一把開啟蘇格蘭威士忌的鑰匙，被人貼上“必背”的標籤。
在單一麥芽威士忌領域裡，產區代表了入門級的教育，並且是消費者瞭解該類別複雜性的“路標”。
如今，其他國家的單一麥芽威士忌開始大放異彩，如果不採取強有力的區域措施，蘇格蘭可能會受到一定程度的擠壓。於是，這些“路標”就變得非常有價值，因為“產區”已經建立了很長時間，極大突出了蘇格蘭的歷史淵源。說白了，有點身份和地位的象徵。
當然，根據藍裕文化酒廠一體化服務公司的理解，產區還是很有必要的，全世界的酒跟人是一樣的，一方水土養育一方人，一個產區出產一類特色威士忌，而產區的劃分能讓人更好的瞭解區域威士忌的特性，從而有了路標可以不迷路。
二、日本
日本威士忌真的比得上蘇格蘭麼？這個只有經常喝威士忌的人才能給個說法。但這個說法也沒法得到公允，畢竟酒這個東西是看個人口味的。就算茅臺，除去經濟價值也不是所有酒鬼都喜歡。但日威的風格和地理環境還是與蘇格蘭具備極大的相似性的，再加上日本人獨特的商業頭腦和成功的商業模式，最終日威擠上了亞軍的寶座。
許多品牌的日本威士忌在口味上都具有與蘇格蘭威士忌相似的特點，風格型別也不少，同時又具有獨特的清爽氣質。很多日威產品對初次接觸威士忌的朋友也很友好。
除了已經成為傳奇的“輕井澤”一眾，以及“裝X”必備的山崎、白州、響，次世代的新酒廠們也沒讓我們失望。靜岡、長濱、嘉之助、厚岸、長濱……這些酒廠的不少新品都炒翻天了！日威儼然不是用來喝的威士忌了。
當然，因為日本法律的寬鬆，圍繞著日威的一系列爭議也不少。但不論如何，日本威士忌確實用實力（和話題度）在世界威士忌市場牢牢站穩了腳跟。
三、美國波本
波本威士忌的主要產地是肯德基州的波本郡，也是這個名字最初的來源。這個威士忌確實獨具特色，非常像中國的白酒，各種香型百花齊放。但在美國威士忌中波本獨佔鰲頭，確實非比尋常。雖然不能將美國威士忌和波本威士忌劃等號，但佔據巨大市場份額的波本儼然已經成為美國威士忌的代名詞。
波本郡以法蘭西波本王朝命名，也是為了感謝美國獨立戰爭期間，在這片土地上與英國人英勇作戰的法國人。特點是以穀物為原料生產，包含不低於51%的玉米，但玉米的比例也不能過多。當超過80%時，威士忌的種類就從波本威士忌變為玉米威士忌了。
蒸餾的原酒酒精度不高於80%，裝瓶時的酒精度至少40%。波本威士忌對桶中陳釀的時間沒有限制，但對用桶有限制——波本威士忌必須使用烘烤過的全新橡木桶陳釀。
這也是波本威士忌區別於其他品種威士忌最重要的特徵，當然那些用過的橡木桶也不會被浪費，大洋對岸的蘇格蘭威士忌酒廠就是它們的好去處。
雖然大部分（95%）美國波本威士忌都來自肯塔基州波本郡，但其實只要遵守法例所限制的原材料、器材、蒸餾及陳年過程，波本威士忌基本上可以在美國任何一個地方釀製。不過，雖然美國任何地方都能生產波本威士忌，但經典美國風味的純波本威士忌還是在肯塔基州。肯塔基州的石灰岩硬水經過酸渣過濾作用處理後，被賦予了一番別樣風味，空氣中難以駕馭的酵母也幫助蒸餾廠產生了自己的特色。
因此，只有在肯塔基州內蒸餾生產的波本威士忌才能在標籤上印著“‘肯塔基’波本威士忌”（Kentucky Bourbon）字眼。
四、英國愛爾蘭
關於威士忌的起源說法很多，但能肯定的一點是，就算爭議不斷，但早在12世紀時期，愛爾蘭人就研製出了威士忌的雛形。然後傳到蘇格蘭發揚光大，總之可以說現代威士忌就起源於愛爾蘭。
在19世紀之前，作為業界老大哥，愛爾蘭威士忌力壓蘇格蘭威士忌，一度是品質的象徵。不得不說，區域內的競爭是提升品質的最佳動力，蘇格蘭和愛爾蘭的競爭造就了世界頂級的兩大威士忌，也為威士忌愛好者帶來了福音。
幾百年來，堅持傳統的愛爾蘭製作威士忌的基本原料和流程幾乎沒有改變。市面上威士忌有兩種拼寫，一個是Whisky，另一個是Whiskey。
有E的，其實代表著3次蒸餾，也就是愛爾蘭風格，大寫字母E是3橫1豎，1豎代表流動的酒液，3橫代表經過3次過濾
——傳統的愛爾蘭威士忌使用發芽的大麥，不經過熏製，透過三次蒸餾來生產。
如今愛爾蘭酒廠只剩下寥寥數家，但愛爾蘭人憑藉對傳統工藝的堅守，對品質的堅持，使得愛爾蘭威士忌仍然是世界威士忌版圖中一股不可小覷的力量。
村上春樹對愛爾蘭威士忌也是鍾愛有佳，在《我們的語言是威士忌》結尾，是一位西裝筆挺、整潔得體的愛爾蘭老人，像個世外仙人一般喝完一杯威士忌後，浮塵離去……
他這段優美的文字，或許間接提升了本國人對愛爾蘭威士忌的喜愛度也說不定。
五、美國田納西
田納西威士忌與波本威士忌遵循同樣的法律框架，與波本最大的不同在於，波本可以在美國任何地方釀造，而田納西威士忌只能在田納西州釀造。
其獨特之處在於一個特別的釀造步驟——在蒸餾之後，餾出物要經過楓樹燒成的木炭過濾。在經過極慢的過濾之後，製成的威士忌風味會更柔和，帶點輕微的煙燻感。正是這最後一道工序，使之成為田納西威士忌。
比較小眾的“田納西威士忌”能進入前五，還是“傑克丹尼（Jack Daniel‘s）”這個品牌太能打了。作為美國威士忌的代表，以其濃郁的甜味和焦糖香氣享譽世界，作為醇厚的威士忌酒款而廣受歡迎。除了純飲，做成highball等調酒也非常討喜。估計也是這個原因，在highball大國備受追捧吧。
六、加拿大
作為“世界五大威士忌產區”之一的加拿大遺憾掉出前五。這種原料一般為玉米和黑麥，口感宜人、具有穀物香氣的威士忌，在日本人心中“是一種適合highball的威士忌”，沒有強烈的個性特徵，風味也相對溫和。所以日本人無法給他太高的排名。
加拿大其實是第一個為威士忌制定了法律的國家，比蘇格蘭早26年，對威士忌的認真程度也完全不輸其他產區。但因為走了一些彎路，所以目前加拿大人釀造威士忌的態度是隨心所欲。比如：雖然是黑麥威士忌，但並不要求原料中至少要有51%的黑麥。再比如：為了給威士忌增加風味，酒廠開始給威士忌加焦糖色和其他調味料，葡萄酒、烈酒等都可以被用來調節風味。
所以加拿大到底有好酒嗎？當然！2016年Crown Royal的Northern Harvest Rye，就被選為《威士忌聖經》的年度最佳威士忌。本國一年一度的威士忌大獎賽上，也經常會推出新穎有趣的酒款。一些新興品牌也在搞一些實驗，例如100%黑麥釀造的威士忌，比如使用朗姆桶、波特桶、蘋果桶甚至楓木桶進行實驗性桶陳，使用圓形蹲式蒸餾器來獲得更明顯的花果香……
可惜據加拿大釀酒協會統計，每年美國大約70％的威士忌都是來自於加拿大，但是加拿大最好的威士忌卻從不出口。這大概可以解釋，為什麼加拿大威士忌的信徒（除了本國人）還不算多吧。
七、印度
印度威士忌的品質可能排在第七，但沒人會否認印度威士忌的銷量。印度威士忌是全球賣的最好的威士忌。2015年最誇張，全球威士忌市場中，銷量排名前十里就有八個品牌是印度的！國際上首屈一指的威士忌零售公司The Whisky Exchange，兩位創始人也來自印度。
目前有三種比較著名的純正印度單麥：Paul John（2012年）、Rampur（2016年），和2004年首次出現在歐洲但一炮而紅的Amrut。
Jim Murray曾在2010《威士忌聖經》中給Amrut Fusion打出了97分的高分，榮獲世界第三威士忌的稱號。
2015年的WWA（世界威士忌大獎）把“最佳亞洲單一麥芽12年及以下”頒發給了 Paul John Select Cask Classic，還在2016年版《威士忌聖經》中分別獲得了95的高分。
Rampur的OB酒款只有少許幾款，IB數量則為零，堪稱是最難買的印度單麥，但坐落於喜馬拉雅山麓、擁有70年釀酒歷史的Rampur酒廠，每隻都是精品。
由於熱帶氣候加速了威士忌的陳釀，所以印度威士忌的生產要比其他國家快很多。比如Amrut的酒，就挺有“迷惑性”的，通常年份只有4至6年，偶爾會達到8年。最古老年份的Amrut’s Greedy Angels，酒齡也僅十年，但喝起來卻像12年、15年、甚至是18年份的。
不過，印度威士忌還真的不是以“量”取勝，品質也越來越好了，甚至有點驚喜頻出！
八、威爾士和英格蘭
英國不負世界頂級威士忌的威名，十大威士忌中名列四席，可見其非凡之處。這樣看來，競爭導致的差異化和產區的劃分對威士忌品質的提升還是不容小覷的。
給這兩個產區投票的日本酒友，理由多是：威士忌香氣清淡而甜美。威爾士在4世紀就開始生產威士忌了，可惜釀造傳統沒有得到很好的延續，所以自1990年代以來，一直有人呼籲復興。
目前唯一扛起威士忌大旗的品牌，叫Penderyn，風格更偏向愛爾蘭，追求乾淨清爽的淡花果香，但使用的蒸餾器是“法拉第”，一種帶有蒸餾塔的變種壺式蒸餾器。
當蒸餾器開始工作，蒸汽會上升到蒸餾器上面連線的銅柱中，銅柱中有多個穿孔板，蒸汽在穿孔板上的冷凝，下降回蒸餾器。以上過程不斷重複，使得原酒更為順滑、柔軟、精緻。而將不同高度的穿孔板進行組合，又會得到風味迥異的原酒
可能也是因為擁有這種獨特的蒸餾器，產品線異常豐富，波本桶、雪莉桶、泥煤款、小批次……還有自己的單桶業務，威士忌的故事性也很強，承載了不少的文化和歷史屬性在裡面。在國際各項賽事中，也取得過不俗的成績。
英格蘭島同樣也是一個毫無存在感的產區，蘇格蘭人也從不把自己的威士忌名號借給英格蘭用20世紀初最後一間英格蘭威士忌蒸餾廠關停後，英格蘭不曾有過生產威士忌的記錄，直到百年後的今日，終於開始了復興之路。歷史最悠久的一家威士忌廠叫“英格詩（English Whisky Co。）”，首發產品去年正式面世，一款11年的單一麥芽。
雖然用了“悠久”這個詞，但跟蘇格蘭的老廠們比起來簡直不值一提——2005年建成。同時還擁有使用三次蒸餾工藝的基本款Original，銷量據說還不錯，但在Whiskybase的評分數用“少得可憐”來形容一點兒沒不誇張。
十、其它威士忌
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以色列威士忌
得益於以色列M&H酒廠的開創之舉，以色列正在闖入全球威士忌產地的行列。M&H出產多款威士忌，包括他們的旗艦產品單一麥芽威士忌。
M&H （Milk & Honey） 酒廠成立於2012年，是以色列第一家威士忌酒廠，其產品在今年進入了美國市場。它們的產品賣點是中東的氣候，因為得益於特拉維夫的高溫和溼度，威士忌在木桶中成熟、顯色和汲取香味的速度更快，就像加勒比地區的朗姆酒陳化的速度大約是蘇格蘭威士忌的兩倍。這樣的氣候條件可以使得釀造沒多久的威士忌表現出在寒冷的氣候條件下陳放多年的威士忌才具有的特徵。
M&H一直在釀造加烈的葡萄酒和杜松子酒，但是它們在進入美國市場的時候也推出了經典的單一麥芽威士忌，這也是以色列首款供出售的單一麥芽威士忌；多年的平價波旁威士忌和紅葡萄酒木桶賦予了它清淡而平衡的特徵，帶有香草和淡橡木的味道，以及微妙的黑胡椒香氣。
M&H最近還推出了一個“元素系列”（Elements Series），呈現了三種受不同的酒桶影響的單一麥芽威士忌，包括艾雷島的泥煤桶，赫雷斯鎮的雪利酒桶，以及以色列頂級釀酒廠的前紅葡萄酒桶。M&H釀酒廠稱，它的“元素雪利”（Elements Sherry）是有史以來第一個在猶太食品認證的雪利酒桶中成熟的單一麥芽威士忌。另外，他們還推出了年輕的“Whisky in Bloom”系列（售價53美元）和單桶版本（售價95美元）。此外，該公司的2年單一麥芽威士忌售價99美元，“元素系列”單瓶售價62美元，價格不低，但產自以色列的新鮮背景讓它可以成為一份不錯的禮物。這些威士忌由ImpEx飲料公司代理進口，在包括紐約、新澤西、加利福尼亞、馬里蘭、馬薩諸塞和華盛頓在內的20多個州以及線上銷售。
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澳大利亞威士忌
產自澳洲的Starward Nova單麥芽威士忌是我個人最愛的一款——也是最有價效比的一款！
我品嚐了兩種表現的澳大利亞Starward威士忌，這兩款威士忌本身和它們的價格都讓我感到驚訝且印象深刻。這些產地不同尋常的威士忌當中有一些可以是很好的禮物，但是其中有一款我很樂意買來自己喝。Starward Nova單麥芽威士忌（售價55美元）在世界威士忌大獎（World Whisky Awards）和舊金山世界烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）中都獲得了“最佳澳大利亞單麥芽威士忌”的稱號。在舊金山世界烈酒大賽上，它還獲得了金牌和“世界最佳工藝蒸餾威士忌”的稱號。Starward Nova的風味來自於澳大利亞東南部的大型紅酒廠，並且是用曾經用來陳放西拉子、赤霞珠和黑皮諾的木桶來陳放的。這樣的存放條件可以最大限度地使葡萄酒的味道滲透進橡木，再傳遞給威士忌，使得最後的成品呈現出一種充滿活力的紅色色調。總的來說，這是一款帶著明顯紅色漿果氣味的威士忌，具有輕快的水果香味和持久辛辣的尾調。
Starward的雙重雙谷威士忌（Two-Fold Double Grain Whisky，售價35美元）採用了兩種典型的澳大利亞穀物（即60%的小麥和40%的麥芽）進行混合釀造，並且是在當地著名酒廠的紅酒桶中陳放，其結果就是一款價格平易近人，但口味豐富的威士忌。它有點甜，有點水果香氣，尾調還帶著一點美妙的小麥餘味，是一款我個人非常喜歡的威士忌，並且價格也很平易近人——可以說是這篇文章中提到的價效比最高的一款。它獲得了“2020年舊金山世界烈酒大賽”（San Francisco World Spirits Competition）的金牌，被世界威士忌大獎賽（World Whisky Awards）評為最佳澳大利亞混合威士忌，還分別獲得了《葡萄酒愛好者》雜誌（Wine Enthusiast）和《威士忌倡導者》雜誌（Whisky Advocate）92分和90分的高分。
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墨西哥玉米威士忌
這款產自墨西哥的威士忌是以100%墨西哥當地出產的玉米為原料採用古法釀造的。
Abasolo el Whisky de Mexico是由非轉基因玉米蒸餾而成，這是一個在當地淵源流傳的玉米品種，由於其獨特、美味的口感，已經被當地農民培育了許多代。這款威士忌的生產過程包括鎳鹼化，這是一項有著4000年曆史的工藝，即將玉米浸泡在石灰水（一種鹼性溶液）中烹煮。然後，一些玉米被製成乾燥的玉米粉，而另一些整粒的玉米粒則被用來採集麥芽，就像蘇格蘭威士忌釀造中所用到的麥芽那樣。這兩者在使用手工定製的罐蒸餾器的蒸餾過程中結合，最終的產品就是一款在新桶和舊桶中混合陳化的由100%玉米釀製的威士忌。雖然根據法律規定，波旁威士忌必須含有至少51%的玉米，但和這款真正的玉米威士忌不同，它們的原料種還包括小麥和黑麥。可以肯定的說，沒有別的酒可以與之媲美，而且它們的每一滴都是在Jilotepec de Abasolo生產的。這款威士忌（售價40美元）幾乎沒有木頭的味道，呈現出所有威士忌當中顏色最淺的淡金色，味道很年輕，但很順滑，尤其是跟我嘗過的私釀國產玉米威士忌相比。你可以聞到一點甜蜂蜜和玉米香草的味道，還有一種明顯的烤穀物的味道——一位品酒師曾經把它描述為玉米餅的香味，而這種味道是我在所有威士忌的評論中從未見過的。目前這款威士忌僅在紐約、得克薩斯、佛羅里達、加利福尼亞、科羅拉多和伊利諾斯州以及線上銷售。
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法國威士忌
Alfred Giraud是一家知名的法國威士忌製造商。
Alfred Giraud公司利用其地理位置和行業專家的優勢開始生產兩種法國麥芽威士忌——並且是在出產干邑白蘭地的科尼亞克地區。該公司以高質量且具有法國風味的各款產品（比如干邑白蘭地）而聞名。對於威士忌，他們也採取了“從穀物到玻璃杯”全程親手釀造的做法，首先選取法國種植的春大麥，並且自己採集麥芽，然後精心挑選干邑白蘭地的木桶（這是當然），以及舊的紅酒桶和新木桶來進行陳放。他們的目標是為蘇格蘭威士忌、日本威士忌和干邑白蘭地的愛好者創造一箇中間地帶。
Alfred Giraud出品的法式威士忌包裝得像珠寶一樣。
這兩款酒都是用三種在不同的酒桶中陳化的威士忌混合而成的，但Heritage（售價155美元）口感柔和細膩，Harmonie（售價190美元）則有著更強烈的泥煤味。這兩款酒都是高階的精品威士忌，包裝也非常漂亮，有著複雜的嗅覺和味覺，產量非常少。我個人更喜歡Heritage這一款，因為我不喜歡泥煤味，並且它在舊金山世界烈酒大賽（San Francisco world Spirits Competition）上贏得了令人垂涎的雙料金牌。
5
德國
在德國，威士忌沒有固定的稱呼，被稱為“whisky”或者“whiskey”，有時候還被戲稱為“Whesskey”。因為德國威士忌產區在“Hessen”（黑森），所以當地人把威士忌和地名揉捏在一起。目前已經有近250家的德國酒廠生產威士忌產品，大多都是小廠，其中有近30家主要生產威士忌。這對大家來說還是很驚人的，畢竟大多數威士忌不一定知道德國還產威士忌呢。
這股正在德國興起的威士忌釀製潮流，源自於30十年前的巴伐利亞。1980年，羅伯特·弗萊希曼（Robert Fleischmann）創立了布勞·毛斯釀酒廠（藍老鼠），最早以生產白蘭地為主。83年開始嘗試製作威士忌，96年成功生產了第一批現代德國威士忌。並激勵了一大批酒廠在威士忌領域的嘗試。弗萊希曼的兒子在2012年創立了全新的釀造廠，專門用於研發創新且個性十足的單一麥芽威士忌。他們的威士忌一般桶陳5~8年，儘管年份不高，但依舊有著豐富和複雜的口感表現。
除此之外，德國還有一些不容小窺的威士忌酒廠，例如建於阿爾皮斯山脈的斯萊爾蒸餾廠。這家酒廠自1999年以來，一直生產德國威士忌。酒廠使用當地清澈的泉水，並使用山毛櫸木對當地大麥芽進行熏製，讓麥汁帶有一種微妙的甜味。最近他們推出了里程碑的12年桶陳版本，帶有一些低地風格，同時具備香草和波本威士忌的風味。
黑森林-羅圖斯威士忌的生產極具德國特色。這款威士忌的主要原材料麥芽汁生產自巴登的羅特豪斯州啤酒廠，這個啤酒廠由本篤會修道院在1791年創立。之後麥芽汁在運輸到Kammer-Kirsch GmbH酒廠進行蒸餾，這個酒廠最早是生產德國特色櫻桃烈酒的。這款威士忌蒸餾兩次，在使用波本桶陳。這個威士忌廠獲得了11年、12年“德國最佳威士忌廠”的稱號，並在IWSC 2013奪得威士忌銀牌。
Hammerschmiede（英語翻譯過來是鍛造）酒廠位於德國中部，主打產品是名為Glen Els的單一麥芽威士忌，除了品質優秀的單一桶威士忌之外，他們還善於使用多種木桶組合熟成工藝，例如雪莉桶、馬德拉桶和馬爾薩拉桶等加強葡萄酒桶，並將其打造為核心產品“旅程”系列。2014年獲得了威士忌大師Jim Murray頒發的金獎。
雖然德國現代威士忌產業的發展只有短短三十餘年，但德國擁有一大群狂熱的威士忌鑑賞家。距離法蘭克福不遠的林堡，每年4月都會舉辦聲勢浩大的威士忌交易會。
2015年威士忌交易會的盛況
在展會舉辦時，一個週末就能吸引6、7000名威士忌愛好者慕名前來。在展會中可以嘗試到各種稀有、高年份、特別單桶的威士忌，還能見識到歐洲各地各種獨立裝瓶商的最新產品。這種廣泛的民眾基礎也是讓德國威士忌在短短的30年，就能如此飛速發展的另一個契機吧。
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中國
與傳統威士忌產國動輒百年的發展歷史相比，臺灣的威士忌產業只能算是剛剛起步，不過，隨著金車噶瑪蘭及臺酒南投酒廠釀製出受到全球業界高度的威士忌後，已讓臺灣在世界威士忌版圖中佔有了重要的一席之地！
從兩大酒廠發表第一款產品至今，約莫僅有10餘年的光景，但是已雙雙在全球各大烈酒競賽中抱回了近500面金銀牌，令各國愛酒人士對臺灣威士忌刮目相看，從這幾年兩家公司外銷的成長佳績中便可見一斑。
威士忌素有男人的酒的稱號。藍裕文化工業旅遊規劃設計院認為，市場定位決定了產品的高度，也決定了工業旅遊的方向，並最終決定了市場營銷的出發點。所以，做好營銷之前，請先做好定位。