一場探索之旅，在抵達暹粒時就開始了。C曾叮囑我，若是去看吳哥窟，定給他發照。作為個知名建築設計師，吳哥窟是他最想來看的地之。來之前，我滿答應一定給他發照片。可當我連著三天，穿梭於各種寺廟的斷垣殘壁之中，每天拍照到相機和機沒電時，張也沒給他發。於我而言，這些歷史遺蹟的美和震撼，鏡頭是法記錄出來的，也更不知道從何說起。
斷石殘垣
巨的古於遺址廢墟之中，樹根與殘破、精美的雕塑、壁纏繞了數百年，彷彿在傾述著歷史變遷的荒涼，觸驚，同時又透著時光和毀滅的量。時至今再次翻看這些照記錄下的場景，仍禁不住難過。且總有一種聲音在拷問自己，是否所有的輝煌絢爛最終都將向衰敗和滅亡？
古樹和遺蹟互相纏繞
柬埔寨—地處東南亞，南北迴歸線之間，熱帶氣候，沒有四季之分，只分季和旱季。旱季為11次年4，季為510。三初，正值柬埔寨旱季的炎熱階段，驕陽如般炙烤著這地，又被茂密的參天巨樹遮蔽隔絕。早上七點乘坐突突去往遺蹟，我被那旺盛的命深深震撼，彷彿這是座藏在原始叢林的城。看到有留著發的復古歐洲男，在這開闊的林蔭道騎式，猶如叢林出的精靈。
我買的是三遊覽票，遊覽行程是我的突突司機安排的，他把我拉到遺址，我進去參觀完出來找他，他再拉我去下個。他英語不太好，偶爾也會興奮地給我簡單介紹句，有時主動停下給我拍張遊客照。這是較省事輕鬆的遊覽式，三參觀了遺址約來個。
第個去到的即是通王城，先過的引道，再過兩邊都是雕的橋，看著寂靜流淌了千年的護城河，到達宏偉的城。“州城周圍可，有五，各兩重，惟東向開，餘向皆。城之外巨濠，濠之上通衢道，橋之兩旁各有神五四枚，如將軍之狀，甚巨獰，五皆相似。橋之欄皆為之，鑿為蛇形，蛇皆七頭，五四神皆以拔蛇，有不容其逸之勢。”周達觀的記載今也得到了考證，通王城是吳哥王朝的最後個都城。內不禁湧起陣荒涼，曾經的繁盛明到底是為何到了毀滅？
吳哥寺一角
從吳哥寺尖塔上遠眺
吳哥寺一角
通王府護城河
吳哥寺
吳哥寺
吳哥寺
巴戎寺
高棉的微笑
高棉的微笑
巴戎寺的四面佛像
塔布籠寺
塔布籠寺
巴戎寺
吳哥寺
迴廊
吳哥窟映於柬埔寨國旗之上，更深植於當地。吳哥Angkor詞源於梵語Nagara，意為城市，吳哥是9-15世紀棉王國的都城。9世紀初始，吳哥王朝（802-1431）先後25位國王，統治著中南半島南端以及越南和孟加拉灣之間的地，其勢範圍遠超出了今天柬埔寨的領，盛極時。期間興，留下了古今奇蹟吳哥城（Angkor Thom），吳哥寺（Angkor Wat），巴戎寺（Bayon），王宮等600多座印度教與佛教格的建築。
印度教中，宇宙中是須彌，成為中，象徵著穩定。真臘接受印度教以來，直有對“”崇拜。9世紀末，耶倫跋摩世遷都吳哥，建了座四公的王城，並選擇巴肯作為國家的寺廟所在，依照勢，鋪砌層層階，直通頂。從此，真臘王朝的寺廟建築，從羅斯洛遺址平發展的格，轉變為向上做“”的峻偉追求，這不僅是吳哥建築美學思考我信仰格的起點，同時也是真臘王朝逐步繁盛興起的開始。此後的兩三百年，他的後代孫圍繞著巴肯下那地，不斷修建起中的“須彌”，甚建起世界上最的寺廟。
真臘王國經歷了初和發展，富庶，繁榮，彷彿集中了全世界的財富和庇佑，全盛的時代即將到來。公元1112年，真臘國迎來了她歷史上最傳奇的君主——蘇利耶跋摩世。他詡 “太陽王”，年富強時接下這個已經打好基礎的帝國。同時，他和祖輩樣，崇敬印度教神毗溼奴，藉著雄厚的帝國實，他給和毗溼奴神獻上了整個真臘歷史上最精彩的禮物——吳哥寺。
吳哥寺花費了35年時間建成，建築之宏偉，雕刻之精細，不體現了當時吳哥的鼎盛繁榮。吳哥窟是棉古典建築藝術的峰，它結合了棉寺廟建築的兩個基本佈局：祭壇和迴廊。祭壇由三層形迴廊環繞須彌臺組成，層層，象徵印度神話中位於宇宙中的須彌。在祭壇頂部矗著按五點梅花式排列的五座寶塔，象徵須彌的五座峰。寺廟外圍環繞道護城河，象徵環繞須彌的鹹海。正殿是吳哥寺最的尖塔，也是蘇利耶跋摩世給修的“須彌”，臺階很很抖，是修給信徒攀登的，需要腳並才能登上去。然而所有歷史似乎都逃不過“盛極衰”這個定律，吳哥寺證了吳哥明的鼎盛，同時也證了它的衰落。王國輝煌的背後或者早已經不堪重負？國的發展供不上過快的造寺和暴增的勞動，這個直被神蹟庇佑的強國，也在對神的敬畏中漸漸被拖垮。
在位40年，蘇利耶跋摩世不顧眾反對，在最該休養息時對佔婆族發起戰爭，並在戰爭中送命。此後吳哥經歷了段混亂的時光，佔婆趁機對真臘國發起攻擊。直到真臘國另位偉的君王—闍耶跋摩七世出現，在他的帶領下兵奮起反擊將佔婆族擊退。闍耶跋摩七世即位時已年逾花甲，他帶領群在侵略者留下的廢墟上開始重建國都，並命名通王城。真臘國在這位“銀髮帝王”的治理下似乎有了復興的景象。突然有天，闍耶跋摩七世宣佈：從今往後，改乘佛教為國教。此後，新建的都城，寺廟不再有孔武有的毗溼奴神，取代之的是慈眉善的觀世菩薩。闍耶跋摩七世為紀念親修建了塔布隆寺，為紀念亡修建了聖劍寺。
聖劍寺
聖劍寺
除了以的名義修建公共寺廟，他也沒忘記當年為他保家衛國打退侵略者的功，為將軍塔遜修建了座型寺廟。 由此可，闍耶跋摩七世時期興建的建築不再是為了祭祀某個神，更注重“”。他更為設計了座蟠池，每個池中都供奉著觀以求上天降幅，每個池底種著不同功效的草藥，身纏痼疾的眾穿過道便可池，在池中祈求著體和靈的安寧。
12世紀末，闍耶跋摩七世為畫下了建築的絕筆—巴戎寺，聞名於世的“棉的微笑”就此誕。四九座尖塔四雕刻著佛像，百多靜穆的沉思與微笑的臉如初蓮花般升起，有種寂靜聲的量。闍耶跋摩七世在戰爭廝殺中打下江，看過戰爭帶來的流和苦難，晚年時或是想閉上雙眼，尋找個寧靜，沒有廝殺聲的世界。此後個世紀，這個城市經歷戰亂，饑荒，世事變遷，不變的是在城市處，這些佛臉上微笑的神情，彷彿早已看破切。
1219年，闍耶跋摩七世逝世，真臘帝國再次向衰落。1296年，吳哥王城來了箇中國使節團，約年後使節團回到中國，其中把這年來的聞寫成了書，精確且動地記錄了吳哥的皇宮，廟宇，城郭等派繁盛景象，名叫《真臘記》，誰曾想到，他竟是看到真臘國最後眼繁華的。1431年，正處鼎盛的暹羅族攻佔並洗劫了吳哥，由於慘烈的屠城，橫七豎的體在熱帶多的吳哥城引發了瘟疫，也正是這場可怕的瘟疫最終使暹羅放棄了這侵略地，廢棄的吳哥城從此掩埋在密林，真臘國也從此從歷史上徹底消失。周達觀沒想到的是，1819年，去世五百多年後，的這本《真臘記》會被個法國漢學家翻譯成法語，又過了年，另個在東南亞研究昆的法國學者偶然得到了這本書，決定去尋覓這個中國筆下如同傳說般的失落王朝。1861年，這個名叫亨利· 穆勒的植物學家將吳哥遺蹟重新帶出了遮天蔽的密林，也重新帶出了歷史。
吳哥寺日出
吳哥寺裡的荷花
每天都有來世界各地的慕名來，睹吳哥遺蹟的真容。於我，我覺得吳哥窟真的值得被放在你的travel list裡。歷經個世紀的洗禮，並仍將繼續接受歲侵蝕，吳哥給世展現的是種正在消逝中的美。經受過觸驚的毀滅，如今這座失落的城，有著如同“棉的微笑”般的寧靜。若你有空來看看，或許你也會和我一樣喜歡。
感謝你的閱讀。為了使遊記完整特意查閱了歷史資料，比起旅行穿搭指南你或許更需要這份歷史知識，因我覺得任何人在這份遺蹟面前都是暗淡無光的。當然如果你需要旅行攻略可以後臺留言，我會盡快回復您。喜歡請點贊，歡迎轉發多多支援！微信公眾號：雪莉薇的日記