淄博名吃酥鍋（子），又叫博山酥鍋（子）。顧名思義，其發源地是山東省淄博市的博山區。

關於博山酥鍋（子）的由來，在民間傳說中，有好幾個版本，究竟哪一個是正宗傳統的，哪一個是非正宗傳統的，不得而知。但是，酥鍋（子）這道名菜，卻確確實實地存在，而且很受廣大人民群眾的喜歡和食客的青睞。

在過去，有“窮也酥鍋（子），富也酥鍋（子）”的說法。也就是說，無論是窮人還是富人，都要酥酥鍋（子），尤其是在春節到來之前，幾乎家家戶戶，都要酥上一鍋酥鍋（子），除去自己吃外，還拿來招待客人。

需要說明的是，酥酥鍋（子），可不像炒菜一樣，吃一頓就行，一酥就是一大鍋，能吃幾頓，甚至幾天。

不過，它需要一定的儲存條件，這就是冬天，因為冷，能儲存很長時間。反之，夏天則不行。

所以，每當進入冬天，人們就可以酥酥鍋（子）吃了。

當社會進入冰箱時代後，酥鍋（子）已不再受季節的限制，可隨時酥，把它放入冰箱儲存起來就行了，隨吃隨取即可，方便得很。

酥鍋（子）的食材比較廣泛，沒有硬性的規定，可以根據個人的口味和喜好，新增酥鍋的食材。

一般情況下，食材主要有白菜、藕、海帶、炸豆腐、雞、鴨、魚、牛肉、豬肉、排骨、豬蹄等。可以說，隨心所欲。

作料主要有，花椒，八角，桂皮，蔥，姜等。

調味料主要有，食油、鹽、醬、醋、白酒或料酒等，不一而足。

再就是，如果想吃點帶酸味的，那就多放點醋；如果想吃點帶甜味的，那就放點白糖或紅糖。

如此等等。

不過，無論怎麼酥，前提是必須具有酥鍋的基本特徵和特點，千萬不要酥成了四不像。

說到這裡，有的朋友還在惦記著酥鍋（子）的來歷呢，接下來就說說這個事。

關於酥鍋（子）的來歷，在民間有如下幾種傳說。

一、蘇小妹始創說

這裡所說的蘇小妹，可不是大名鼎鼎的蘇東坡的妹妹，而是博山當地的一個村姑。

不過，它又與本文的第四種傳說，有似連非連的關係，真假難說難辨，請按文案脈絡詳看下文。

相傳清朝初期，在博山顏神鎮，有一位名叫蘇小妹的村姑，她心靈手巧，喜歡做菜。或許是她潛心研究，或許是她歪打正著，一道香噴噴的名菜，酥鍋（子）就問世了。而且一出來，就受到了食客們的青睞，讚不絕口。於是，一傳十，十傳百，就在齊魯大地上廣為流傳開來。

這麼好的菜，總得有個名啊，於是人們就以蘇姓為根，起菜名為蘇鍋（子）。

起名為蘇鍋（子），既順理成章，又好日後紀念，真是一舉兩得。

在做蘇鍋（子）時（又叫蘇蘇鍋），用的醋比較多，除去增加美味外，就是讓鍋中的雞、鴨、魚、肉，包括排骨等，那些不太好熟的食材煮熟煮爛，亦叫酥。所以，在日後的歲月裡，就逐漸演化成了酥鍋（子），沿用至今。

二、地主當工錢說

據傳說，在很久以前，博山有個窮人給地主家打長工。

地主心狠，為了不給長工支付工錢，就把做年飯的剩菜，給長工抵工錢。

長工沒有辦法，只好這樣接受下來，否則，既得不到工錢，又沒有吃的，難以過年。

於是，長工就把地主給他的剩菜端回家去，放在一口鍋裡一起燉煮。

出人意料的是，一出鍋，味道特別好，很香，比單純的菜好吃多了，不亞於當年朱元璋吃得“珍珠翡翠白玉湯”。

由於長工創出了酥鍋（子）這道名菜，很快就被一個飯莊的老闆知道了，於是就把他聘了去，讓他專門做酥鍋（子），招待食客。

後來，長工又對酥鍋（子）進行了大大膽地調配，使其更美味可口。於是，就起名為酥鍋（子）。

三、窯工始創說

山東省淄博市，由兩個地名而得，亦即淄川和博山。

自古以來，淄博市就是個工業重地，尤其是博山區，生產陶瓷、美術琉璃的窯爐，遍地都是。

為了生產陶瓷和琉璃藝術品，就建造了大量的窯爐，從而佔用了很多的窯工。這些窯工大部分都是吃住在窯爐上。

這樣，他們的吃飯就成了問題，需有家人去送。

日久天長，總有剩菜。為了不浪費，他們就就把剩下的飯菜彙集起來，煮成一鍋。

自此，酥鍋（子）就問世了。

蘇東坡的妹妹蘇小妹始創說

這個傳說，與以上“窯工始創說”有關聯。

說的是，北宋大詩人蘇東坡，在山東諸城任太守時，途徑博山區顏神（地名）的陶瓷窯琉璃區時，從一個窯工師傅那裡獲得了用砂鍋製作酥鍋（子）的配方，於是就試著做起了酥鍋（子）。

酥鍋（子）做好後，就讓哥哥蘇東坡前來品嚐。

蘇東坡品嚐後，讚不絕口，連連誇好。

於是，蘇小妹就讓哥哥蘇東坡為這道菜起個名。

給菜起名，這對大詩人蘇東坡來說，真是張飛吃豆芽，小菜一碟。

他不假思索地一口脫出了“蘇鍋”。這既是對蘇小妹的肯定和獎賞，又具有酥鍋酥的特點。

隨著時間的推移和歷史的演變，蘇鍋就逐漸演變成了現在的說法，酥鍋（子）。

在諸多的傳說中，人們比較認可是第一種說法，因為它具有很強的地域性。

其次就是第四種說法，因為它具有很強的故事性，使人浮想聯翩，回味無窮。