自從奧運健兒楊倩摘得兩塊金牌之後，那兩天整個微博的氣氛都變甜了，大家發現這姑娘實在太神奇了：從小就有射擊天賦，沒事帶著小朋友去攤上拿槍打氣球贏洋娃娃，贏得老闆都要哭了；去打比賽，裁判表揚了一句“打得不錯”，就拉著人家裁判聊天聊個沒完……

後來，又有一件事萌到了大家——記者會上，人家問她最想吃什麼，姑娘的眼睛就亮了：“媽媽做的油燜大蝦！”

這邊，楊媽媽一聽：“管夠！”第二天就去菜市場採購啦，攤主大叔一高興，當時就要給免單。

滿臉“姨母笑”的大家，一秒回到了小時候：過生日、考好了、家庭聚餐，爸媽好像也愛做油燜大蝦犒勞我們。畢竟在我們小時候，油燜大蝦可是了不得的菜呢！

記得小時候看過一部劇，一位老大爺要昏過去，眼看有緩不過來之勢，身邊的小夥子問大爺想吃點什麼，大爺用最後的力氣吐出四個字：“油燜……大蝦……”

具體哪部劇早已記不清了，但整個童年，都是在“油燜大蝦yyds”的氛圍裡度過的。

當年看《我愛我家》，二叔賈志新揣著6000元下館子，一家人掄圓了點菜，賈志國鼓起勇氣，點了兩隻50塊錢的油燜大蝦。

等到了《家有兒女》的年代，哪怕劉星家的伙食是公認的土豪，媽媽做一次油燜大蝦，也足夠仨小孩興奮老半天的。

這盤蝦的傳奇，一直傳到我們小時候，能吃上這麼一頓，似乎依然是享受的標誌。今天的小夥伴們可能會奇怪：一盤蝦而已，至於這麼神奇嗎？

真正的油燜大蝦，最早其實是魯菜，用的是渤海灣的大對蝦。此地盛產的對蝦有多大呢？清代郝懿行《記海錯》中記載，“海中有蝦，長尺許，大如小兒臂，漁者網得之，兩兩而合，日干或醃漬，貨之謂對蝦”。

在民國美食家唐魯孫的時代，對蝦地位更高，過去上像樣的酒樓，來個黃瓜豌豆炒對蝦片，碧綠清爽，非鮮嫩彈牙的對蝦不能炒——能切片的對蝦，那個頭也夠大的。

普通人也許吃不上炸烹蝦段，但“油燜”二字，依然體現了他們對大蝦物盡其用的尊重。

先說“油”，在全國人民涮腸子的時代，油多的菜本就金貴，何況油燜大蝦的油，還更講究些：處理大蝦時，先剪去蝦足，剪平蝦尾的尖兒，更重要的是剪去蝦槍，挑去沙包即可，別把整個蝦頭去了——為的是保留蝦腦。

用山東大蔥和花椒熬出來的蔥椒油，不僅去腥，煸炒大蝦時輕輕按壓蝦頭，膏腴醇厚的蝦油一流出，更是鹹香撲鼻。在蝦油的作用下，油燜大蝦的色澤，往往比蝦熟的自然紅色更加鮮亮紅潤。

所以正宗的油燜大蝦，一般是鹹鮮口，如果在館子裡吃出番茄醬味兒，要麼是另一個做法，要麼就是蝦不夠新鮮，拿番茄醬補充色澤。

最關鍵的一個字，其實是“燜”——魯菜大蝦有許多做法，而油燜的吃法重在蝦肉本身的鮮味。燜燒之後，蝦肉不易變老，入味後盛出裝盤，蝦湯大火收汁，往上一澆，原汁原味，齊活。

當然現如今，我們對飯館的油燜大蝦早就沒有小時候那樣心心念念地嚮往了。

生活好了，人們下館子也不再成為奢侈，油燜大蝦的富貴光環，自然漸漸黯淡。

當然，現在做油燜大蝦也沒有那麼講究，不必非要那難買的大對蝦，也不拘泥於放不放番茄醬，怎麼香怎麼來，就按著當年印象最深的那一盤迴憶，給蝦開開背，對著電視學著挑出蝦線，也把蝦尾鉸平……

對老人來說，這道他們曾經視為珍饈的家常菜，足以為一頓團圓飯壓軸。而被油燜大蝦喂大的下一代，也許真的實現了父母曾經期盼的幸福。（飽哥）