時尚圈近日最令人震驚的新聞之一莫過於Daniel Lee和Bottega Veneta的“分手合約”了。
訊息一出，整個時尚圈be like：
畢竟沒人敢相信，為BV打造了數個現象級單品並一手把整個品牌“救活”的時尚圈“小李子”這麼快就和自己塑造的NEW BOTTEGA“分手了”。
令人更為震驚的是，距離“小李子”離職不過一週，開雲集團今早又扔出一顆“重磅炸彈”！官宣了BV新任創意總監為Matthieu Blazy。
所以這位Matthieu Blazy又是何許人也？相比較Daniel Lee剛坐上BV創意總監位置時的“默默無聞”，各位時髦精們對Matthieu Blazy這個名字要熟悉得多。
這位出生於巴黎，畢業於布魯塞爾著名視覺藝術學校La Cambre的小夥，其職業生涯是從RAF SIMONS開始的，後來在Maison Margiela工作了4年，主要負責Artisanal高定系列；
之後又被Phoebe Philo挖去Old Céline並擔任團隊高階設計師；2016年他和Raf Simons一起工作直到2019年才離開；
Old Céline 2016 SS
2020年才加入Daniel Lee的BV團隊，今年直接“飛昇”品牌創意總監了。真是：恭喜恭喜！如此優秀漂亮的履歷也足以證明Blazy的實力和審美。
從過往Blazy的作品風格來看，不難看出這位頗具經驗的職場老手對於線條、解構、材質和色彩的運用可以說得上是收放自如。
Maison Margiela Artisanal
2013 haute couture
Old Céline
2016 Resort
雖然在Margiela做高定的時候作品明顯更具繁複美，但迴歸高階成衣的設計之後，Blazy還是更傾向於極簡風格。
這從之前他參與過的Old Céline包括這兩季的BV，都能看出他本人青睞和擅長的就是偏實穿的、現代摩登的風格，基本都是靠線條、廓形和色彩在表達著裝者的鮮明個性。
當然，Blazy接下來到底將為我們呈現一個怎樣的BV我們還不得而知。今天咱還是先來回顧回顧“小李子”和BV的短暫“情緣”吧。
在Daniel Lee入主BV前，這個品牌可以說是精英範兒和意式格調的化身，但就算是這樣，品牌當時的狀態也幾乎可以用“平淡”來形容……
當然，這並不是說曾經的BV就沒有過“高光時刻”。
事實上，在2015年之前，或者說在奢侈品消費主力軍更迭到90後這一代之前，BV在一線奢侈品牌中還是很有競爭力的。
Daniel Lee之前的BV或許不夠時尚、也不夠個性，但沒人能否認它格調高、底蘊足，特別是價格，夠傲嬌！隨便就要價3-5萬一只的手工“編織袋”——Cabat bag，可是當年的名流名媛們最喜歡的奢侈手袋之一。
Tomas Maier執掌時期的BV，既是“奢華品質”的象徵，更是“低調內斂”的代名詞。
要知道，在開雲集團收購BV之後，至今為止BV還只有過兩任設計師：一位是剛剛宣佈要離職的Daniel Lee，任期3年；另一位，就是把BV重塑為一線奢侈大牌並使其成為無可爭議的經典的Tomas Maier，任期長達17年！
不得不承認的是，Bottega Veneta能在人們心中立住“低調奢華”的形象，很大一部分原因都得歸功於Maier對高品質的執著。
這位出生於1957年的德國籍設計師曾效力於“針織王者”Sonia Rykiel男裝部，隨後又在Hermes幹了9年，負責女裝設計與皮具配飾。正是之前的這些經歷奠定並穩固了他低調簡約、嚴謹內斂的風格。
入主BV後，他也一直秉持“把不必要的裝飾刪除，保留功能性”的設計宗旨，所有他的作品，基本都走“實穿”和“實用”的路線。
最典型的代表作就是他2001年掌舵BV後推出的第一件招牌式單品——與當時流行趨勢截然相反的Cabat bag：傳統的皮革編織工藝，略顯單調的雙手柄，沒有金屬配件，沒有品牌標示，甚至沒有一點點多餘的細節裝飾！
但就是這款只看得到匠心工藝的包，不僅成為之前十多年BV最暢銷的單品，也是那些年時尚界最為暢銷的it bag之一。
這樣不露鋒芒的BV在奢侈品消費的主要人群還集中於70、80後一代之時，的確很有市場，用Maier的話說，就是：“總有一些不願意被輕易看穿的顧客，他們不想把別人的名字穿在身上，有自己的品味。”
正是Maier堅持對這類獨特客戶群十幾年如一日的精準“投放”才讓BV重回了“奢侈大牌”的行列。
所以哪怕我們覺得Maier後期執掌的BV有些old fashion，但這個品牌還是用上等的材料、卓越的工藝、時尚的功能，以及經典的設計征服了不少人。
隨著奢侈品消費主力的更新迭代，加之人們對求新求美的慾望不斷攀升，BV略顯保守的設計風格、內斂的品牌調性實在無法吸引千禧一代的注意力，品牌便從Old Céline挖來了Daniel Lee。
接手BV時，這位年輕帥氣的英國籍設計師不過32歲，在此之前也沒有獨自擔任過任何品牌的設計總監，這樣的履歷未免有些“蒼白”。
但深究就會發現，其實在加入BV前他已經是Old Céline的成衣設計總監了，甚至稱得上是當年Phoebe Philo最重要的左右手。
因此大家對他加入BV這個老牌時裝屋，既有那麼一點擔心又在某種程度上充滿了信心。
Old Céline 2018 SS
Old Céline 2018 FW
好在經過多年的打磨和歷練，Daniel Lee早就形成了屬於他自己的個人風格——極簡、摩登且實用，但又帶著一點年輕的放肆。
正是這些和Old Céline極為相似的個人風格助力他上任後一炮打響。對，主要是擊中了PP粉們的心。
老規矩，先靠超級爆款——雲朵包、枕頭包、方頭鞋等現象級單品刷爆社交媒體，把品牌形象來個180度煥新。
這一招，在任何面臨市場危機的品牌面前真的百試百靈，這不，人們一下就記起來這個“死氣沉沉”的奢侈老牌了。
有了爆款，業績自然就上來了，做起成衣設計來也就能更隨心所欲、放開手腳了。
沒錯，Daniel Lee把這些熱門單品中流露出的“時髦感”注入成衣系列，用流暢的線條、精確的剪裁構建起一個大氣前衛、簡約摩登的全新BV，完全不見了之前保守老氣的商務精英範兒。
特別是早幾季的成衣系列，可以看到Daniel毫不吝嗇地用大量的廓形、利落的線條、性感的挖空以及恰到好處的“留白”，給我們呈現出一個幹練利落、極富現代活力美感的時髦BV女郎形象。
除此之外，他還對品牌的整體視覺進行了大刀闊斧的改革。不管是店面陳列還是秀場裝置，抑或是大片風格，Daniel都賦予了Bottega Veneta全新風貌。
尤其是每一季的campaign，和老搭檔Tyrone LeBon合作的片子基本以義大利新現實主義電影為靈感，時而懷舊復古時而現代摩登，構圖自然、風格強烈，極富戲劇張力，每一張campaign都像是從電影裡隨手擷取的一幀，故事感和視覺語言感都相當飽滿，給人以無盡的想象空間。
在重塑BV品牌形象的這條路上，Daniel還有一點做得也挺“藝高人膽大”的，那就是給品牌貼上了名為“Parakeet”的標籤色——BV綠。
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僅僅3年（確切地說只用了幾個月時間），Daniel Lee就為BV重塑品牌形象、令其重回大眾視野，這絕對是他職業生涯裡最濃墨重彩的一筆。
按理說現在這個階段還是Daniel在BV的上升期，突然選擇離開大家確實有被shock到。
對於這份“分手合約”，網上的吃瓜群眾們也是眾說紛紜。但不論哪種說法，都無法掩飾今年以來BV業績增速的放緩。
首先，最拉銷量的包袋線就已經明顯呈現出疲態，在雲朵包、Arco、枕頭包和Jodie之後，我們幾乎沒有記住其他新款包袋。
可是話又說回來，在任3年能製造出4款超級IT bag，平均一年造1。33個爆款，光這一點已經令很多品牌設計師望塵莫及了。
其次，成衣系列雖然在前幾季備受好評，究其原因，除了是對BV的品牌風格做出了顛覆性改變，最主要的還是正中了Old Céline大部分極簡風粉絲的下懷。
但你說Daniel操刀下的新BV就是翻版的Old Céline嗎？也不盡然。對比而言，我們能看到相似的中性美，也能嗅到兩者傳達出的大女人的優雅和獨立，只不過新BV塑造的女性形象更狂野一點，帶著一種不喧賓奪主的性感。
或許這種性感和狂野的“門檻”有點兒高？
總之新BV的成衣銷量並不是那麼好看，因為很多消費者表示，它家的成衣“太挑人”。之後Daniel就推出了沙龍系列，開始向青年文化傾斜。
我們雖然對沙龍系列推出的九尾狐裝、拉麵裙裝、飛毛褲裝給予充分的藝術性肯定，但一個品牌想盈利、想賣貨，就必須把實穿性擺在觀賞性之上。沙龍系列是典型的只可遠觀、不可實穿。
既沒有新爆款拉動消費、又沒有實穿性成衣“可供人下手”，這些或許都是促使開雲集團和Daniel提前“分手”的原因。
但也或許是Daniel Lee想給自己一個放空期和沉澱期，以便未來給我們呈現出更creative、更impressive的作品呢？
至於BV，Daniel算是勉強為其立住了全新的品牌形象。未來BV到底會何去何從，Blazy是在Daniel開創的新品牌調性下繼續“做文章”，還是會向其他品牌總監上任一般推翻一切再次重頭來過呢？
大家就坐等2022年2月米蘭時裝週上由他全權操刀負責的第一個系列吧～
監製：寧李Sherry
責編：陳西西
撰文：GAN
排版：Channi