隨著“地攤經濟”的火熱來襲，煙臺的大街小巷變得前所未有的熱鬧，帶著滿滿的人間煙火氣，各式各樣的小吃讓人目不暇接。最讓我驚喜的是“煙臺燜子”像從新煥發了生機，似乎一夜之間遍地開花。

昔日，燜子可是煙臺小吃界的No。1，遍佈港城的大街小巷。在我的記憶裡，一個圓桶似的爐灶，一口大大的平底鍋，幾張小木頭桌，再配上小馬紮，小鐵勺，套著塑膠袋的不鏽鋼盤，就是賣燜子的標配。每一個煙臺人，想吃這一口的時候，遠遠看著這配置就會不假思索的走過來，坐下來，再跟老闆說一句“要硬ge多一點的”。

這幾年，小吃街、各大市場上，天南海北的小吃越來越多，應有盡有，卻很少再看到燜子的芳蹤。實在想吃的時候只能去酒店，點一個高配版“三鮮燜子”，聊表思念。高大上的三鮮燜子雖然有蝦仁、貝丁、生蠔、魷魚、鳥貝等做配料，但總感覺不是那個街頭巷尾的味，少了些情懷。

如今，看到它緊跟地攤經濟的步伐，用一個月的時間捲土重來，如雨後春筍般復甦在了街頭。這讓我內心充滿了期待，還有些顫慄的小慶幸。

可是，當目睹了滿大街名為“煙臺燜子”的麻汁湯泡涼粉時，我就氣不打一處來。擺地攤能不能專業點？你們是不是對燜子有什麼誤解？不會我可以教你！

首先，你得了解燜子到底是怎麼回事。

相傳一百多年前，有門氏兩兄弟來煙臺曬粉條。有一次剛將粉胚做好，遇上了連陰天，粉條曬不成，粉胚要酸壞，情急之下，門氏兄弟將鄉親們請來用油煎粉胚，加蒜拌著吃，大家異口同聲說好吃，有風味。於是便幫門氏兄弟支鍋立灶煎粉胚賣，人們都說好吃，但問此吃食叫什麼名字，誰也說不出。其中一智者認為此品是門氏兄弟所創，又用油煎燜，就脫口而出叫“燜子”。

所以，煙臺燜子是用純綠色的地瓜粉沉澱熬煮而成，不是你吹噓的綠豆粉、玉米粉。既然是“粉”，那必須得嫩。你賣的那燜子跟膠似的，居然還厚顏無恥的說這是“勁道”，那就是你不對了。

其次，燜子最原始的做法就是煎，把做好的地瓜粉切成小塊，一個一個放進平底鍋，小火慢煎至表面金黃，再翻面繼續煎，直至每一塊燜子都看著軟嫩嫩但絕對成型。

剛來擺攤的大哥大姐們呀，你賣的燜子是平底鍋炒出來吧，都碎成八掰了，麻汁湯一泡都囊了。

最後是調味。把燜子盛至小碗，再加入足量濃郁的麻汁、蒜泥、腐乳汁、辣椒油、醋和靈魂蝦油等一干佐料。這一碗燜子，稍微攪拌後來上一口，保證讓你口齒生香，食之難忘。

佐料中的蒜泥必須要用蒜臼搗出來的，你拿刀拍算怎麼回事；用手拉式蒜泥神器做出來的蒜泥，就是再瑞那也不是一個味啊。沒有蝦油，你買個魚露我也能接受，你整個海鮮汁倒進去充數是幾個意思。

做傳統小吃的地攤，你做得不地道沒有賣相也就算了，口味還這麼難吃，那就是你水平確實不行，不建議出來毀壞煙臺燜子在眾老餮心中的好印象。

飲食作為一種文化載體，我感覺不應該放任它流逝。況且，煙臺燜子以地方小吃的方式流傳下去，才會成為煙臺的地標標的物，進而產生更深遠的影響。

我們處在一個前所未有的開放時代，我們喜歡求新存異，但絕不代表可以忘本。沒有根基，沒有歷史，那就是空中樓閣。我們的每一種文化載體都是財富，都值得我們傳承和發揚光大，被更多的人認同和喜歡。